ＯＢの河野です。一部の人には声をかけていますが、９月に北海道で
開催されるＲＡＬＬＹ ＪＡＰＡＮにヴィッツで参戦を予定しています。
それに伴い、サービス員を募集します。
（１）確実に約束できるひと（ドタキャンはＮＧです）
（２）８月２８（土）〜９月７日（火）（移動含む）まで動ける人
（３）チームワークを大事にでき、かつ、自分の考えで行動できる人
（４）ひと通り車の整備ができる人
（ショック交換、トラブルシューティングなど）
（５）できればラリーのサービス経験者
人数はトータル２〜３名程度。なかなか上記条件満たす人はいないと
思いますが、詳細・条件は相談、やる気のある方は、連絡お願いします。
（あくまで、皆さんは学業優先ですので、よろしく）
kawaken@mb.ccnw.ne.jp 河野まで
↓書き込んだあとで気づいたけど、またまたコアな話題がいっぱいですね〜。
（飯野さん遠くなってしまいますが、栄転おめでとうございます。
Ｉ川先生もしぶとく頑張ってますね。）
充放電収支といえば、バッテリ君が元気のない低温時にオルタを
まわさんようにするため、ちょっと前自分が絡んだ車はバッテリ下に
温度センサつけたりするようになってましたね。
（当時は外気温センサあたりで代用すればエエノに、余計な仕事
増やして、メンドクサイ（バッテリトレーはボデー屋担当）
と思ってましたが…）
ところで、自分の車にキルスイッチを装着しなければいかんのですが、
淫陀さんのお話ではアースの位置とか、結構ややこしいようなので、
もし気をつけたほうが良い点などあったらアドバイスいただけると
ありがたいです。
（キルスイッチの場合は、＋側だけだから、関係ないのか！？）
耐久関係者の皆さん申し訳ない。ゴールデンウィークも返上の
病院の奴隷いしかわです。
できればこの時期に一気に車をばらしたいと思っていましたが、
全く時間が取れません。後日連絡取らせてもらいます。
ところで河野さんすっごいですね。ついにＷＲＣドライバーですか。
自動車部のＯＢにそんな人が居ると周りに自慢できます。（爆）
大変なことだと思いますが、応援はさせてもらいます。
しゅろしゅろしゅろ、赤い淫蛇です。
タイは随分涼しくなってきました、そろそろ雨季に突入です。
ここんところ練習のし過ぎで左足の筋を痛めてしまいました。
練習って車じゃないです、ジョギングです。
＞ところで、自分の車にキルスイッチを装着しなければいかんのですが、
＞淫陀さんのお話ではアースの位置とか、結構ややこしいようなので、
＞もし気をつけたほうが良い点などあったらアドバイスいただけると
＞ありがたいです。
＞（キルスイッチの場合は、＋側だけだから、関係ないのか！？）
えーレギュレーションで要求されてる事を全部教えてください。
エンジン切るだけだったらＥＦＩリレーのコイルのアース側を
切ればイイだけなんですが、＋側で切るって義務なんでしょうか？
そんな危ない事したら余計車を燃やす要因作るばっかりです。
なんちゅうてもモータースポーツやっとるヤツで車両配線の
安全性なんてわかるヤツなんて殆んどおらん訳やし。
昔からキルスイッチって何であんなに大袈裟な大電流端子つけてる
のか、その必然性が良くわからなかった僕でした、スンマヘン。
要は何を要求されているかです。エンジン止めるだけでいいの？
ヘッドランプは？燃料ポンプは？それらの電源は＋側を切らないと
いけないの？特に指定が無いの？キルスイッチの位置はカウル
ルーバー以外はダメなの？その辺詳しく教えてください。ヴィッツ系の
基本電源回路はゲットしましたので回答あり次第アドバイスしましょう。
○のうえさんとこも同じだよね、どうしてる？
ではでは。
「キルスイッチ」ではなくて、正式名称は「サーキットブレーカー」
でした。まー義務付けではないのですが、「推奨」ということで、
安全は何物にも代えられないので装着する次第です。
（車燃やしかけたこともあるし）
で、レギュレーションのほうは
「すべての電気回路（バッテリー、オルタネータあるいはダイナモ、
灯火器、ホーン、点火装置、電気的制御装置等）を遮断できる
ものであり、エンジンを停止できるものでなければならない。
この装置は、スパーク防止型で車室内からも車外からも操作できなければ
ならない。車外からの操作については、クローズドカーの場合、
ウインドシールド支持わくの下方部分にサーキットブレーカーの
操作部が位置しなければならない。（’０３ＦＩＡ Ｊ項抜粋）」
となっております。そういうわけでとくに＋でやらねばならん、
という事はなさそうです。が、バッテリとオルタの端子は
まとめて処理する必要がありそうです。−でやろうとすると
エンジンとバッテリのアースをまとめて切れるようにするのでしょうか？
（クラッシュ時の安全性考えると、どちらが良いのでしょうか？）
リレー式ではなく、直接スイッチを操作するタイプを使用の予定なので、
スイッチをインパネに設置することを考えると、エンコパから
室内を往復させないかんのでしょうか。
素人なのでよくわかりません。アドバイス・プリーズ。
しゅろしゅろしゅろ、赤い淫蛇です。
結論から言うと、このレギュレーションでは＋側を切る必要があります。
マイナス側を切るのではこのレギュレーションが求める安全性を
確保できません。しかしヤバイ事させるねーマジで、２次災害がこわーい。
サーキットブレーカ端子の形状も併せて教えてください。
多分この要求からだと大きなスイッチレバーに２系統のブレーカーが
連動する形状だと思いますが。それに室内からも切れるような
ワイヤーが着く所があるんでしょうなあ。
→いちいち室内まで電源もってく必要ないです、フードオープナーケーブル
みたいなんで室内からクイっと引張るんが良いでしょう。
ま、大体分るんですがそれをお聞きしてから具体的なアドバイスを
しましょう。
さて、みんなでお勉強です。
車の中で一番電気を発生するのは何でしょう、オルタですね、
その次バッテリー。では部品として搭載位置、使用環境も含めて
どっちの品質/性能安定性が高いと思いますか？こりゃ誰が考えても
バッテリーですわな、Kさんが嘆いてた様にボデー搭載だし。
さて、ここでオルタが壊れた場合を考えてみましょう、どういう状態が
想定されますか？その時車としては最低限どういう状態であるべき
でしょう？その辺チョックラ考えてみてください。
では。
端子の形状ほかですが、ＨＰによると２系統にはなっていない
模様です。配線指示図によると、２系統まとめてしまうような
指示になっています。
http://www.irs.co.jp/domestic/products/index.htm
http://www.irs.co.jp/images/domestic_products_cutoffsw_line.jpg
ＳＷ本体に伴う配線を室内まで持ってくるのは何かヤバイ感じ
プンプンですが、かといってＥＮＧルームに設置する場合、
そもそもこのＳＷは防水仕様になっているのか？？
そのへん含めて、如何なもんでしょう？
しゅろしゅろしゅろ、赤い淫蛇です。
配線図拝見しました、えげつないですねー。
その理由はお勉強の続きの後にしましょう。
さて、オルタが壊れたらどうなるか、電力が供給されません。
だから車はバッテリの力だけで走ります。こないだの話と同じで
出来るだけ長い距離走らせる。壊れたらウォーニングランプを
点け、お客様に出来るだけ早くディーラーに駆け込んで頂く。
ヤバイのはオルタからの大電流を流す電線がリークした場合。
これはヤバイですマジで、車両火災になります。だってエンジン
掛かってる間、発電量は無尽蔵だからね。その場合電線として
車両の保護を考えると、どうすれば良いか。電気を遮断する
んですな、つまりヒューズを入れる。そうするとどうなるか。
オルタからの大電流電線がショート→ヒューズ切れ→バッテリ
だけで走行。つまりさっきと同じ話になる訳です。
っちゅう事で車には消費電力抑制の為、オルタの電力供給が
切れても(バッテリだけで)走れる機能と走れない/使えない機能
があります。前社はバッテリ系、後者はオルタ系(某T社では別
の呼び方ですが）と呼ばれ、このヒューズは車両火災防止と
安全に大きな役割を担っている訳です。これが前回私が２つの
端子(２系統の電源管理の必要)があると思う、と言った理由です。
つまりオルタヒューズが切れた時、利便性､快適性等の走行に
支障の無い装備は消費電力抑制の為自動的に切れる訳です。
これが車の一生に一度有るか無いかの設計的危機管理です。
さて、ここでご指定のサーキットブレーカに話を戻すと１個しか端子
がありません。バッテリ系とオルタ系に分けて基本電源を管理
できないのです。これでは競技中に、くわがたチャンやひっくり
カメちゃんになった時は簡単に電源切れると思いますが、エント
ラントの日常生活での使用時の故障/不具合時に上記の様な
設計的危機管理の恩恵を受ける事を放棄せよと言っている事に
他なりません。つまり競技中は死ぬな、競技外はしらん、て事。
とここまでで、事の重要性を客観的(?)にご理解いただいた上で
この配線図をもう一度見ますと、もう二つヤバイ話が。
Ｋさんご指摘の室内配策とスターターっす。
室内配策はザックリ言って不要です、カウルアウタにブレーカ
取り付けてその下側に防水保護したほうが何ぼかマシ。(昔
Ｙっさんの１０６ラリーのワイパーモーターがやってたヤツ）
カウルルーバー片側外しときゃ車外から操作できるし。「ここです
シール」フードに貼っときゃ問題ないっしょ？こんな大電流室内
引いてきてどっかで振動破断したら目も当てられんす。
スタータはＫさんの判断を下さい。一つは競技中の事故時に
大電流ショートを起こす(微々たる)可能性のあるスターターケーブル
を切るか（こんなん室内引いたら余計危ない気がするけどなあ)、
も一つは大電流ケーブルはそのままで兎に角ブレーカを切ったら
スタータ掛からん様にするか→オルタ＆バッテリ切れれば必然的に
ＩＧスイッチのＳＴ信号も切断されスターターに始動信号が行かない。
レギュレーション上どっちでも良い筈、好きな方選んでください。
ちなみにバッテリ→スタータは低温時始動性向上の為､極太の
黒チン・・・もとい黒ケーブルがダイレクトでつながって居ります。
てな感じです、モータースポーツって怖いねー。ちなみに上記事項
は電源回路の世界中の基本なんで一般公開事項です。
昔は某社が独自で考えた部分も多々あったんだけど自動車会社
のグローバル化が進んだお陰で仕入れ先のグローバル化も進み
日本独自の設計哲学も世界中にばら撒かれてしまいました(涙)。
フィアットは言ってました「○社(仕入先)と仕事をして我々は
初めてハーネスという部品の真実を知った」バカヤロウ
そんなこったから俺の赤い淫蛇ちゃんはメータ動かないんだ。
ではでは。
＞ちなみにバッテリ→スタータは低温時始動性向上の為､極太の
＞黒チン・・・もとい黒ケーブルがダイレクトでつながって居ります。
ちなみに低温始動性はわたくしめの仕事です。
３０sqの黒チン・・・もとい黒ケーブルで低抵抗としております。
真冬の大寒波到来時に、北海道などへ行かない限りは必要ありません。
5月14日 作成飯 のリザルト
1位 小(21)-北(40) 減点70
2位 吉(20)-山(11) 78
3位 若(5)-秋(10) 163
4位 谷(1)-井(11) 320
東海シリーズ第５戦 ＭＡＳＣの特別規則書ができました。
書類は下記のＵＲＬにおいてあります。
東海シリーズ唯一の池の平での開催です！
新コースは結構ハイスピードらしいです。
ぜひシビレてみて下さい！
http://homepage3.nifty.com/masc/
大変ご無沙汰しています。なかがわです。
まともな競技からは遠ざかっています。
皆様お変わり無い様で・・・
久しぶりに掲示板覗いてみたら、とてもコアな内容で盛り上がっていて、ちょっとびっくり＆安心しました。
さっそく本題ですが、次回のパームタウン開催の半田４時間耐久ダートラの参加者を募集しています。
ベース車両、改造パーツ、当日の積車等はこちらで手配済です。
私の勤めるア○コの自動車部チームで、ほぼ皆勤賞で参加をしてきたのですが、
次回の参戦を以って、ア○コでの参加は最後となってしまいます。
（ご存知の方も見えるかと思いますが、ややこしいのでここでは説明無し）
ア○コとしては、３台エントリーまで可能です。
最後なので、３台エントリーと行きたいのですが、
今のところ参加希望者が少なく、２台エントリーしか出来ません。
そこで、社内に限らず、参加者を募集したいと思います。
開催日：７月４日（日）
参加費：１７０００円／人
その他条件
・当日はア○コの制服（作業着orポロシャツetc）を着用
・開催日の２〜３週前ぐらいの土曜日に、車両製作を手伝う
（たいてい1日で終わります）
・一応、名大自動車部の現役、ＯＢに限定
人数がまとまれば、名大で１台という事もあります。
参加費はやや高めかもしれませんが、
車両手配、積車、各パーツ、廃車・・・等考えれば、
リーズナブルかと思います。
大雑把なレギュレーションは、
・会場は、半田のダートラ場
・スターレット（ＮＡ）限定
・安全装備以外の改造無し（タイヤ、デフ、ショック等もノーマル）
・４時間走行の周回数で勝負
・ピットインは８回以上必須
といったところでしょうか。
雨が降ると、ウェットダートをノーマルタイヤＬＳＤ無しで走る事になり、
スピード出ないし、スタックばかりでちょっと面白く無い事もありますが、
天気だと、結構楽しめます。
あと、車両はＡＴになると思います。
そもそもＮＡのＭＴは滅多に無いし、走行性能の差もあまり感じません。
耐久性はＡＴの方が良いようです。
長くなるので、説明は以上で、
興味のある方は、私まで連絡下さい。
申し込み締め切りが近いので、５月中でお願いします。
あと、連絡先は書きませんが、現役・ＯＢならわかると思います。
＞いいのさん
栄転おめでとうございます。
また遠くへ行かれてしまったのですね。
＞かわのさん＆いのうえさん（違うクルーだけどナビで出るよね）
ＷＲＣがんばってください。近場＆短期間なら、是非サービス立候補したいですが・・・
って（３）（４）の条件も満たしていないのでどうせ無理か・・・
というわけで、会社で仕事しながら応援します。
＞赤い淫蛇さま
鍋（＆星空観察＆お○○しいぢめ？）は場所を変えて相変わらず開催しています。
今年は是非参加をお願いします。
＞いしかわさん
お忙しいようで、ご愁傷様です。
よかったらダートの耐久もどうですか？
今週末って名阪戦だよね?
エントラントのタイスケとオフィシャルのタイスケ(部室への集合時間)教えてくださ〜い。
＃ウチの身内で、ギャラリーに来たいと言っている人たちがいるので
＞エントラントのタイスケとオフィシャルのタイスケ(部室への集合時間)教えてくださ〜い。
高速を使う人は5時に部室集合の予定だと思います。
下道組はちょっとわかりませんが。
(一応、7時について準備をして、8時から受付とか開始みたいな予定です。)
＞＃ウチの身内で、ギャラリーに来たいと言っている人たちがいるので
ギャラリーだけに来るんですか？
走る車が13台の予定なんで、すぐに終わってしまう気がするんですが。
ちなみに終わり次第、練習会になるのでダート車があると楽しめると思います。
ギャブとＧＡＢの違いはなんですか？
＞ギャブとＧＡＢの違いはなんですか？
特にスポンサーになってもらっているわけでもないので
ＧＡＢと名乗るのをやめました。
なのでこれからは常にギャブで。
＞高速を使う人は5時に部室集合の予定だと思います。
＞下道組はちょっとわかりませんが。
＞(一応、7時について準備をして、8時から受付とか開始みたいな予定です。)
なるほど。
まぁ、金曜の晩に改めてA田さんに確認の電話入れます。(予告)
＞ちなみに終わり次第、練習会になるのでダート車があると楽しめると思います。
いいなぁ。
本当はVitz走らせてみたかったんですが、その翌週のことを考えると無理。
FXで走っても良いな。当日の天候と路面状況にもよりますが・・・
＞ちなみに終わり次第、練習会になるのでダート車があると楽しめると思います。
全日本FR部門優勝車両は使えない？
足が外されてたけど。。。
積車で行ってでも遊びたい！
名阪戦当日は出張(のおまけ)で北海道にいる嶋田です。
オフィシャルできなくて申し訳ありません。
＞＞ちなみに終わり次第、練習会になるのでダート車があると楽しめると思います。
＞全日本FR部門優勝車両は使えない？
＞足が外されてたけど。。。
＞積車で行ってでも遊びたい！
足やロールバーは選手の車に移植されました。
練習の時には選手の車を借りて、ダートの走り方を教えてあげて下さい。
いのうえさん集合時間についてフォローできなくて申しわけありません。
＞＞＞ちなみに終わり次第、練習会になるのでダート車があると楽しめると思います。
＞＞全日本FR部門優勝車両は使えない？
＞＞足が外されてたけど。。。
＞＞積車で行ってでも遊びたい！
＞練習の時には選手の車を借りて、ダートの走り方を教えてあげて下さい
おそらく部車を積車に積んで行くので部車を転がしてください。
嶋田さんへ
嶋田さんが以前購入された半自動溶接機の使い方を教えて下さい。
よろしくお願いします。
名阪戦行きたかったですが、残念ながら別口で出動命令が発令されて、
今回はお手伝いに行けませんが、選手の皆さん、頑張ってください。
ちなみに淫陀さまは、もちろん名大応援ですョね？
ところでお勉強の続きですが、基本的な部分をまず教えてください。
オルタ系のヒューズが切れてしまうと、オルタ⇒バッテリ行きの
ハーネスも切断されるように設計されているのでしょうか。
それとも、両方に別でヒューズが配置されているのでしょうか？
（配線図ちゃんと見れば良いですが。。）
ＳＷを室外配置した場合の問題点は、キルスイッチを一度切ると、
フードを開けてＳＷを操作しないとＯＮできなくなってしまう点ですね。
実戦考えると、うっかり切ってしまう事もありそう。
いろいろ考えると、蛍光灯のヒモＳＷみたいに、引くたびにＯＮ/ＯＦＦ
を繰り返すスパーク防止型・防水型ＳＷで、２系統同時制御可能なものを
買いなおして、そいつをＥＮＧルーム内の電源近傍に配置、バッテリ系と
オルタ系で別々に切れるようにする、というのが良さそうですネ。。。
そんなＳＷ、もしご存知でしたら教えてほしいところです。
逆にＳＷの容量としてはどの程度のものから探せば良いでしょうか。
（リレー式のＳＷを使う手もあるかもしれませんが、パイロット電流の
処理がメンドクッさそう。部車のスターレットもよくバッテリ
あがってたし）
まあ、一番コワイのは何かあったときの車両火災ですから最悪の場合は
ヒューズが切れるような設定になってれば良いのか？
スタータ配線は室内まで配索するくらいだったら、そのままのほうが
安全なのは間違いないですが（電源〜カットＳＷ間でショートすれば
同じ事だし。）５バルブ君が言うように、ノーマルでもヒューズは
入ってないですよね？
イマイチ結論出てませんが、こんな感じで考えてマス。
しゅろしゅろしゅろ、赤い淫蛇＠たまにメータ動かずでっす。
エンジンだけが売りの車でレブカウンター動かんでドナイするんじゃい
っちゅう感じ。日本帰ったらメーターだけ外して修理に出したろかいな〜。
んー高そう・・・。
＞ちなみに淫陀さまは、もちろん名大応援ですョね？
→ぐぐっ厳しいツッコミですね。心情的には名大OBですが
もしダートラ会場でどっちのパドックに行くかと言われれば難しいんで
オラオラDJ（古いOBのみぞ知る)という事でカンベンして下さい。
＞ところでお勉強の続きですが、基本的な部分をまず教えてください。
＞オルタ系のヒューズが切れてしまうと、オルタ⇒バッテリ行きの
＞ハーネスも切断されるように設計されているのでしょうか。
→結論から言うと切断します。でないと車両火災防止上意味がありません。
正確に言うとオルタ電源はオルタB端子からR/B(リレーブロック・バッテリ
の後方にあるフューズやリレーの詰まった黒い箱)に入ってVitsの場合
１００（２WD)/１２０（寒冷地&４WD)AのALT大電流フューズに直接
つながっています。で、このALTフューズのオルタ側に利便系回路が
ぶら下がっています。ALTフューズの反対側はバッテリ＋端子につな
がっていて、ここにエンジン制御､ランプ(ヘッドのみ)､ホーン､ワイパー
など走行に最低限必要な回路がぶら下がっています。
さてご質問のケースはオルタからR/Bまでの経路に短絡が起こると
いう事なのでオルタの発生電流は全部/一部短絡してボデーアースに
落ちます。ですからALTフューズを切るのは正確にはオルタの発生電流
ではなく｢バッテリー電流｣です。これが＋端子からドーンと短絡し１２０Aと
いう大電流フューズを切ります。こうやって短絡部分を車両から切り離し、
後はバッテリーだけで走れる所まで走る、と言うわけです。
このSWはバッテリとオルタを一緒に留めろっちゅう回路指示なんで酷いね。
＞それとも、両方に別でヒューズが配置されているのでしょうか？
→上記を読んで頂ければ、このフューズがOne&Onlyでないと意味が
無いという事をご理解いただけると思います。
＞ＳＷを室外配置した場合の問題点は、キルスイッチを一度切ると、
＞フードを開けてＳＷを操作しないとＯＮできなくなってしまう点ですね。
＞実戦考えると、うっかり切ってしまう事もありそう。
→話し変るけどエアコンのヒーコンケーブルって見た事ある？低車型の
温コンSWからミクスチャーダンパーにつなげるケーブルだけど、これは
Push/Pullが出来るだけの強度を持たせた太さの設計なので、室外で
SWレバーにアプローチする角度と位置を上手くすれば室内からでも
ブレーカのレバーをON/OFF操作できると思うけどね。
＞いろいろ考えると、蛍光灯のヒモＳＷみたいに、引くたびにＯＮ/ＯＦＦ
＞を繰り返すスパーク防止型・防水型ＳＷで、２系統同時制御可能なものを
＞買いなおして、そいつをＥＮＧルーム内の電源近傍に配置、バッテリ系と
＞オルタ系で別々に切れるようにする、というのが良さそうですネ。。。
→んなもんネエだろ、天下の○RSでさえこんなブレーカ売ってる位だから。
ただ２系統端子をもつSWがあったらそちらがベターです。
＞逆にＳＷの容量としてはどの程度のものから探せば良いでしょうか。
→とりあえず１００/１２０Aだよね。
＞（リレー式のＳＷを使う手もあるかもしれませんが、パイロット電流の
＞ 処理がメンドクッさそう。部車のスターレットもよくバッテリ
＞ あがってたし）
→それは接続の仕方が悪いだけ、回路は超簡単でリレーで切れれば最高です。
ただ１００とか１２０Aもの大電流対応接点でかつノーマルクローズ接点の
リレーがあるかどうかですね。もし有ったら教えてください。カウルにつける
SWはこのSWつけて実際の回路遮断はR/B近辺の安全な所で必要な
電源系統分だけリレーをつけて制御すればベストだね。
＞まあ、一番コワイのは何かあったときの車両火災ですから最悪の場合は
＞ヒューズが切れるような設定になってれば良いのか？
→ヒューズの設定は良いんですが、それだとSW操作時にエンジンが瞬断
出来ません。フューズというのは設定電流以上の電流が流れた時に
切れる物です。その切れる時間というのは小電流フューズなら瞬断させ
ますが、大電流フューズはその重要性から数秒かけて切れるように設計
しています(この交差管理はかなり高度な技術です)。
ですからフューズで対応してもラリーの車検時にパスできないでしょう。
＞イマイチ結論出てませんが、こんな感じで考えてマス。
→本件、仕様決定期限はいつでしょう？
ではでは。
＞特にスポンサーになってもらっているわけでもないので
＞ＧＡＢと名乗るのをやめました。
＞なのでこれからは常にギャブで。
わざわざ丁寧なご回答ありがとうございます。
特にスポンサーというか全く貰ってないのに、あんなにステッカーいらんよね。
ちゅうか、ＮＯＫは全員貼るべきかも。
というわけで部室に来られない方向けに通知です。担当の山田です。
例年のように本山：飛騨にて新歓コンパ（？）の予定。
日程は 6/18(Fri) か7/2(Fri) のどちらかで希望を取ります。
なかなか部室に来られない方は掲示板上で良いので早めに返答を頂けると有り難いです。
宜しくお願いします…。
スターター配線について詳しい方にお伺いしたいです。
自分のEF8のスターター配線が終わっているみたいなのですがスターターを無理やり動かす方法をご存知でしたら教えて頂けませんでしょうか？
スターターからは二つの端子しか出ていないです。
１つは常時プラスが来てもう一つはリレーハーネスのスイッチをONにするためのプラスが流れてきているのでしょうか？
EF８用の配線図を持っていないため無理やり始動させようと考えているのですが愚かもんですかね？
名阪戦お疲れ様でした。天候も良く楽しめてよかったですね。
BBQもおいしく頂けてうれしかったです。色々準備ご苦労様でした。
次は七大戦で会いましょう。
今後ともよろしくお願いします。
しゅろしゅろしゅろ、赤い淫蛇です。
最近出番が多い僕。
＞スターターからは二つの端子しか出ていないです。
＞１つは常時プラスが来てもう一つはリレーハーネスのスイッチを
＞ONにするためのプラスが流れてきているのでしょうか？
＞EF８用の配線図を持っていないため無理やり始動させようと
＞考えているのですが愚かもんですかね？
→配線図集はあった方がいいです。基本は車両ワイヤーの
回路の修復。改造は危険です、車両火災の可能性大、あくまで
設計どおりの回路を全うしましょう、と言うのはスターター系回路
は通電電流が大きく、変な所から電流とって来ると他の回路/
ヒューズに負担をかけますので要注意です。兎に角導通チェッカー
買ってきましょう。バックスで売ってる通電するとムギ球が
点灯するヤツでOK。それで配線図のとおり通電チェック
ヤリまくりましょう。断線部を見つけたらその線を引きなおし
完了。断線部が分るまで車ゆすったりして確実に摘出。
これを治した状態で１週間位乗って見ましょう。
大端子が断線してる場合は断面積３０��2の黒い太チ・・
しつこいなあ、極太ケーブルをバッテリからダイレクトに引き
ましょう。エンジン〜ボデー間はエンジン振動吸収分の余長を
取るように、それとその部分のエンジン側、ボデー側は必ず
正規ハーネスのクランプ位置にタイバンドで固定する事。
でもそれだけじゃ何なんでここは一発スターターSWなんぞを
インパネの目立つ所に付けて、カッチョ良くエンジン掛けるように
してみましょう。先ずは普通の始動性の確保が大前提。だから
１週間様子を見る。一度でも始動不良があればもう一度チェック。
それで小端子が断線しててもしてなくても室内は改造が必要。
まずステアリング・コラムカバーを外してイグニッション・キーの
スイッチのコネクタでスターター位置にすると通電する端子を
見つけましょう。これがST端子です。また通常状態で通電して
いる端子を見つけましょう、これがIG端子です。
それからインパネの目立つ所に取り付けるエンジンスタートSW
を買ってきましょう。H○NDAのS2000みたいなヤツね。
インパネの空きスイッチ・カバーに付けるのが一般的。
��ST端子から出てる回路をちょん切る
��IG端子から出てる回路に細い線をエレタップ等で接続
�� �，�ST端子側と�△�IG端子側の電線をエンジンスタート
SWの片方にまとめて接続、ハンダ付け＋テープ被覆が確実
�ぅ┘鵐献鵐好拭璽�SWの反対側を�，糧紳仟Δ砲弔覆欧�
これもハンダ＋テープ被覆が確実
これでH車でも2次不具合なく設計可能なはず。EFI ECUの
STA信号がLow-Hiのみを見てれば良いんだけどね〜。
メルアド教えてください、参考までに一般的なスタータの
配線図をメールで送りますよ。
ではでは。
赤い淫蛇さん毎度詳しくありがとうございます。
取りあえずテスターで確認してみます。
EF7用の配線図ならあるみたいなのでそれを信じて導通確認してみます。
大変お世話になります。
キルスイッチのほうも参考にさせていただきます。